С какой целью европейские мужчины носили эти странные воротники в XVI-XVII веках?
Если вы хоть раз бывали в художественном музее, то наверняка обращали внимание на парадные портреты знатных особ XVI–XVII веков.
Почти на каждом из них мужчины и женщины изображены в пышных белоснежных воротниках, больше похожих на декоративные жернова или облака, охватывающие шею.
Эти кружевные сооружения, известные как рафы или горгеры, выглядят откровенно странно — громоздко, неудобно и даже абсурдно.
Невольно возникает вопрос: кто и зачем вообще придумал такую нелепую моду?
На самом деле, за этим на первый взгляд безумным трендом стояла целая система социальных символов, технологий и даже государственной экономики.
Давайте разберёмся, как всё началось и почему эти воротники стали обязательным атрибутом аристократа своего времени.
Краткий экскурс в историю
Первый прообраз будущего широкого елизаветинского воротника, который ещё имеет название раф или горгера, появился в середине XVI века.
Его «прародителями» были скромные кружевные оборки на воротниках рубашек, которые мужчины носили ещё с XIII века под плотными камзолами-дублетами.
Дублеты — это плотные короткие куртки, которые обычно не застёгивались наглухо, а оставляли открытую область груди и шеи. Под дублетом виднелась рубашка, застёгивавшаяся у горла с помощью простой шнуровки. Когда шнур затягивали, ткань красиво собиралась в мелкие складки — так случайно родился декоративный элемент, который позже станет символом стиля целой эпохи.
Со временем эти скромные оборки вокруг шеи начали привлекать внимание не только за счёт практичности, но и своей элегантности. К середине XVI века они выросли в размерах и даже отделились от рубашки, став самостоятельным аксессуаром — из ткани или кружева, завязываемым вокруг шеи. Так появились первые предшественники знаменитого воротника-рафа.
Интересно, что мода на такие воротники началась вовсе не в Англии, как многие думают, а в Испании. Уже оттуда они быстро распространились по всей Европе — от Франции до Италии и Нидерландов, где оставались на пике популярности вплоть до XVII века.
Хотя ранние воротники оставались довольно скромными по размеру, всё изменилось в 1564 году. Именно тогда в Англию из Нидерландов прибыла госпожа Динген ван дер Плассе.
Она привезла с собой не только новые идеи, но и рецепт крахмала, который позволял надолго закрепить форму ткани, даже при влажной погоде. Это открыло новые горизонты для моды. Теперь воротник можно было не просто украсить кружевом, но и буквально «настроить» как архитектурную конструкцию.
Как выглядел классический раф?
Эволюция роста ширины воротников в мужской моде
Изначально воротники были относительно скромными, но с каждым десятилетием становились всё шире и вычурнее.
Классический раф изготавливался из тонкого льна (батиста), который крахмалили, сушили и гофрировали с помощью раскалённого металлического стержня, разогретого в жаровне с углями — по сути, это был прообраз современного утюга. Затем ткань аккуратно складывали в равномерные фалды, а чтобы они не теряли форму, внутрь вставляли специальный металлический каркас, который удерживал накрахмаленную материю в нужном положении.
В 1580–1610-х годах у знатных мужчин стал особенно популярен воротник диаметром до 20 см, изготовленный из пяти метров ткани, собранной в 600 складок. Его прозвали «мельничным жерновом» — и не зря: надевать и носить такую вещь было испытанием.
Но зачем же мужчинам (да и женщинам) были нужны такие широкие воротники?
Широкий воротник в те годы — это не просто элемент гардероба.
Это был символ престижа, статусный маркер, эквивалент современных часов Rolex или костюма от кутюр. Однако в отличие от современной элитной моды, “подделку” тогда изготовить было практически невозможно: на пошив и уход за настоящим воротником уходили целые состояния.
Известно, что цена на такой аксессуар могла составлять несколько месячных зарплат простого ремесленника.
Эти огромные, нарочито вычурные воротники специально создавались с явной ноткой непрактичности — именно в этом и заключалась их суть. Мужчина, щеголяющий в таком украшении из кружева и золота, не просто следовал моде: он показывал всем, что физический труд — не его удел!
С таким громоздким воротником он даже не смог бы нормально наклониться, а во время еды был вынужден пользоваться столовыми приборами и соблюдать безупречный этикет — просто потому, что иначе бы запачкался.
Такая деталь гардероба подразумевала целый штат прислуги: кто-то помогал ему одеваться, кто-то следил за чистотой и формой воротника, крахмалил, гладил и хранил его в специальных ящиках. Это был не просто аксессуар, а символ беззаботной жизни высшего сословия.
То есть ношение такого широко воротника являлось скорее показательным элементом одежды, что перед вами аристократ или человек высшего общества, у которого есть слуги, чтобы его одевать, кормить и обслуживать.
Влияние на осанку и поведение
Интересно, что такой воротник буквально заставлял человека держать голову прямо. Он ограничивал движения и формировал особую осанку, придавая фигуре гордость, важность и надменность.
Неудивительно, что мода на рафы распространилась не только среди мужчин, но и среди женщин и даже детей аристократии.
Выходить на улицу без воротника считалось моветоном, особенно если ты принадлежал к высшему классу.
Государственные затраты и критика
Производство крахмала для аристократических нужд в 1600-е годы достигло такого масштаба, что начало вредить экономике. Огромные объёмы пшеницы и кукурузы, которые могли бы пойти на хлеб для бедняков, перерабатывались в крахмал для воротников.
Даже первый министр королевы Елизаветы I, Уильям Сесил, с горечью заметил:
«Разве не прискорбно, что мы тратим столько зерна на удовлетворение моды и тщеславия, вместо того чтобы накормить голодных?»
Церковь, философы и даже некоторые представители двора осуждали чрезмерную моду на рафы.
Французские сатирики высмеивали англичан за их «колёса на шее», а протестантские проповедники называли такую одежду символом гордыни и расточительства.
Конец моды на рафы
Как и большинство вычурных трендов, мода на рафы не могла длиться вечно.
Уже в первой половине XVII века они начали выходить из употребления. На смену им пришли более практичные галстуки, банты, а позже — съёмные воротнички.
Раф остался в истории как символ эпохи, в которой мода служила не столько эстетике, сколько демонстрации власти, роскоши и отделения высших слоёв общества от всех остальных.
